Часть 3. Подготовка деталей и ремонт

Итак, двигатель подготовлен к капитальному ремонту. Для начала необходимо определиться что нужно от движка. Если покататься, то после вышеприведенных процедур можно собрать двигатель в обратном порядке, заменить только задранные вкладыши, кольца и он будет работать даже с гнутым шатуном. Но долго ли? Прогноз специалистов от 20 до 60 тыс.км, потом опять капремонт.

Я решил поступить иначе. Сделать двигатель на совесть, чтобы быть уверенным в том что там нет ни кривизны шатунов, ни дисбаланса, ни задраных поршней и т.д. Про головку блока не упоминаю специально, т.к. буду ставить другую от ГАЗ-24 или УМЗ-421 о чем напишу отдельно. Здесь буду описывать пока только то что касается самого двигателя.

Для этого мной были определены работы, которые я самостоятельно сделать не смогу:
- расточка гильз под ремонтный размер поршней (93 мм);
- шлифовка и балансировка коленвала с корзиной сцепления;
- перевтуливание постелей под РВ;
- центрирование картера сцепления;
- проверка соосности коренных постелей под коленвал и их наплавка в случае нарушения соосности;
- перевтуливание верхних головок шатунов.

Кроме всего прочего я определил что для проведения этих работ мне нужно подготовить маховик, корзину, поршни, подшипник КВ:

1. Перепрессовать венец маховика.
Все делал перед гаражом, без паяльной лампы. Попытаюсь без фоток рассказать как можно перепрессовать венец в таких условиях. Огонь все равно нужен будет и здесь главное чтобы нагрев венца был равномерным.

Для этого потребуется:
- новый венец маховика (лучше старосоветского производства черного цвета);
- молоток;
- перчатки сварщика;
- ветошь (драные носки например);
- горючее (бензин, керосин или солярка).
Молотком сбиваем старый венец маховика. Действуем аккуратно, равномерно по всей окружности острой частью молотка. После того как венец сбит, очищаем поверхность от грязи. и кладем маховик на ровную площадку, можно на ровный асфальт перед гаражом. Берем новый венец и обматываем его ветошью. Затем кладем на землю, обливаем горючим и поджигаем. Гореть должно это дело примерно минут 5, по мере прогорания доливаем горючки, только если это бензин, то нужно быть аккуратным, чтоб на себя не плеснуть и не вспыхнуть за компанию с венцом. После 5 минут лопатой или ещё чем-то подручным разгребаем прогоревшую ветошь. Берем В ПЕРЧАТКАХ СВАРЩИКА горячий венец и одеваем его на холодный маховик. Нужно быть внимательным, т.к. венец имеет специальные косые зубья с одной стороны для более удачного захода шестерни стартера. Поэтому одевать венец нужно вверх косыми шестернями. Если попался венец без косых зубьев - считайте что он левый. С маховиком всё.
 
2. Приобрести новую корзину сцепления (лучше сразу LUK).
Я поборол жабу не смотря на стоимость в 100 уе, купил именно LUK. Про неё есть инфа здесь. Решил что лучше один раз поставить нормальную лепестковую корзину, чем два раза с лапками, да ещё и регулировать их + геморроиться с заменой в случае чего. Корзина и диск сделаны красиво и идеально. Ведомый диск взял тоже LUK. Материал накладок интересный. С вкраплением проволоки или армированный ею, я пока не разобрался. Написано что не содержит асбеста. Посмотрим как оно себя покажет.

3. Приобрести новые поршни, шатуны, кольца.
Есть 2 варианта. Подобрать пальцы под шатуны и перевтулить шатуны под имеющиеся пальцы. Я ориентировался на 1 вариант, но потом смирился со вторым.
Для начала я дозвонился до нашего завода поршневых групп ОАО "Автозапчасть". Почему именно у них решил взять? Ну во-первых если берешь с завода, то это точно не левак, да и во-вторых мне знакомый двигателист сказал что их поршни по весу можно не подгонять, разницы в весе почти нет. Там были 93 мм поршни на ГАЗ-21,24,53,УАЗ за комплект 17 уе. Причем мне сначала советовали взять свои пальцы и спросили какого они цвета (!), точнее какой группы. Поскльку я не ведаю какого они цвета, мне тогда предложили взять поршень с пальцем в комплекте, но тогда сказали ещё взять с собой шатуны, мол они под мои втулки шатунов подберут пальцы. В общем сначала я решил взять шатуны и съездить к ним подобрать поршни с пальцами.
После того как приобрел шатуны поехал подбирать поршни. Там меня отвели на склад и предложили самому подобрать, но т.к. я ни разу этим не занимался, мне сказали что если шатуны маркированы цветом, то можно такого же цвета подобрать и поршневые пальцы с поршнями. И тут я увидел весы простые магазинные. Показал им шатуны и ради интереса попросил взвесить. Ёханый бабай! Разница такая: 953,962,970,976. Итого аж 23 грамма!!!! Работники завода конечно глаза выпучили и сказали что их поршни тютелька в тютельку не в пример моим шатунам. Подобрали 2-й (зеленой) группы пальцы, с поршнями, я их купил и опять пошел взвешивать уже поршни отдельно. Действительно разницы нет. Ну мож, конечно и есть 1 грамм, но на механических весах я не заметил. То же касается и пальцев. Надо ещё на электронных весах повторить. Поршни луженые серого цвета. С микрорельефом (блестящие) сказали что делают только на ПАЗики (100 мм) и на 406 двигатель. Кострома делает и 92 мм с микрорельефом, но я знаю о их качестве, поэтому все же решил взять нашу. Поршень отличается от старого, узкими канавками под кольца и отсутствует вертикальная прорезь на юбке.

Поехал обратно возвращать шатуны. В магазе сказали что это были шатуны УМЗ и на запчасти они идут всегда с таким разбросом. Почему? Ну кто знает. С завода они получают такие. Потом одим мужик со склада принес шатуны ЗМЗ и сказал что они получше. В красивой коробке, завернуты в спец. бумагу (тянется как трикотаж). Но говорит тоже идут отдельно не по 4 штуки, а осталось как раз 4. Я пошел к знакомой подруге в гастроном вешать. Вешал прямо в упаковке. Получилось 1044,1045,1034,1037 грамм. Вот блин! Это конечно лучше чем было, но все равно не то. Ведь если можно добиться разницы в 1 грамм у 2-х шатунов, то значит и у 4-х тоже можно. В общем вернул назад. Кстати, родные шатуны (все 3 что остались) отличаются всего на 2 грамма. Сделано в СССР !!
В магазе решил шатуны не покупать, а найти по объявлениям старосоветские, подогнать по весу, отдать их с пальцами на ремзавод перевтулить, потом ещё раз проверить вес. Но не тут-то было. Оказывается ремзавод уже не втулит 21-е шатуны и станок для этой процедуры уже давно упрощен под 24-е и их верхнюю головку, которая имеет плоскость. Ещё осматривая 21-е шатуны обратил внимание на разную высоту выступающей части с торцов верхних головок. То есть если собрать все с поршнем, то получится что рассояние от бобышки поршня до торца верхней головки разное.

Опытные волгари убедили что это не страшно, и если бы не возможности ремзавода, то проще конечно найти один 21-й шатун и на этом остановиться. Однако в моем случае пришлось искать 24-е.

На фото слева - 21-й шатун, справа - 24-й

У 24-х верхняя головка целиком литая, а у 21-х как будто вставка, а в ней втулка

Для подбора нормальных шатунов необходимо запастись нутромером. Я подбирал таким образом, чтобы эллипсность нижней головки шатуна составляла не более 0,01-0,03 мм. Попадались даже 0,1 мм!! Тем не менее удалось найти 4 нормальных шатуна. Перед тем как отдавать на перевтуливание нужны ещё 4 новые втулки.

4. Приобрести новый подшипник коленвала
Подшипник одинаков для всех двигателей ЗМЗ-21,24,402,410 и УМЗ-451,417,421. Номер М-7600 или 60203.

5. Приобрести болты крепления маховика - 4 шт (нужно подбирать чтоб не болтались в отвертиях коленвала) и болты М8 х 22 крепления корзины к маховику - 6 шт (идеально подходят болты крепления шаровых опор ВАЗ М8 х 25) с шайбой пружинной М8 в комплекте.

После выполнения всех этих действий блок двигателя, РВ, гильзы, поршни, КВ, маховик, корзину сцепления, подшипник КВ, шатуны с новыми втулками я отвез на ремзавод. Заехал прямо в цех на своей 21-й. Народ даже работу бросил, все подошли смотреть. В общем все из багажника им выгрузил, мне рассказали что и как будут делать. Токарь, что точит КВ (здоровенный старый дед с длинной седой бородой) сразу же проверил КВ и, сказав что для такой машины сделает без очереди, при мне начал его зажимать в станок. Блок тоже сразу померили, осмотрели распредвал и сказали чтоб принес другой, т.к. у этого по шейкам все нормально, но кто-то умудрился запаять заднее отверстие для зажима в станок. Пришлось искать другой распредвал, нашел почти новый от 402 движка. К тому времени мне уже расточили гильзы, был готов КВ с маховиком и корзиной, но я решил подождать и забрать сразу всё.

Когда приехал забирать, начал проверять качество сборки маховика, колена, сцепления. Оказалось корзину прикрутили б/у-шными болтами разной длины, а значит и веса (болты крепления корзины я тогда не принес с собой), подшипник никто не удосужился смазать перед установкой. Выкручиваем болты, снимаем корзину и при мне без корзины происходит балансировка. Потом прикручиваем болтами (уже нормальными М8х25, которыми крепят шаровые опоры на ВАЗах) корзину и опять на станок. Смотрю и балдею - дисбаланс в пределах допуска. Вот оно немецкое качество корзины LUK!! Прошу вывести в ноль - смотрят как на дурака, но выводят. В общем успешно вывели.

К блоку претензий нет. Расточили втулки под мой распредвал, заварили трещину в картере сцепления (как я её не заметил ранее!!) заодно и отцентрировали его, проверили соосность коренных постелей. При перевтуливаниии шатунов обнаружилось что один все же кривой. Если точнее, то отверстие в верхней головке не перпендикулярно плоскости шатуна. Из-за этого при расточке половина втулки осталась не обработанной. Пришлось там же на ремзаводе искать шатун, нашли 3 из них выбрали один, у двух других эллипсность 0,15 и 0,25!! За шатун пришлось отдать 3 уе. В итоге получилось в 2 раза дешевле чем покупка новых шатунов. Знал бы, купил бы лучше новые, ну побегал бы от магазина к весам - не развалился бы. Если кто будет делать то же самое - рекомендую взять 5-6 шатунов и столько же втулок.

С ремзаводом всё! В следующей части - подбор запчастей и посильный тюнинг.