Часть 1. Разборка
Если Вы дошли до этого раздела моего сайта, значит Вам не хочется доверять этот ответственный процесс чужому дяде да ещё и за собственные деньги. На самом деле сложного в самом процессе разборки двигателя ничего нет, я даже скажу проще - двигатель очень прост в конструкции с минимумом больших и мелких деталей. Если когда нибудь разбирали и собирали автомат Калашникова, то с этой задачей справитесь также легко и непринужденно. Сам двигатель такого типа я разбираю второй раз. Первый раз с Ефимычем разбирали двигатель УАЗа около 2-х часов, я вникал в процесс, последовательность действий и прочие особенности. Свой двигатель я разбираю уже имея небольшой навык. На этот раз процесс разборки занял по времени около часа с перекурами. Иллюстрации, приведенные ниже суммированы из обоих случаев разборки.
Далее я привожу последовательность действий с иллюстрациями того как я это делал под руководством председателя клуба.
Исходое положение двигателя:
- двигатель снят с автомобиля;
- с двигателя снято всё навесное оборудование (генератор, стартер, трамблер, бензонасос);
Для начала необходимо слить масло или убедиться в его отсутствии. Дело в том, что двигатель нужно будет потом переворачивать и тогда масло польется на пол.
Если не предполагается ремонт ГБЦ её нужно снять в сборе с коллекторами и даже с карбюратором. Как это делается подробно описано в разделе по ремонту ГБЦ (часть 1).
Прежде чем переворачивать движок, нужно открутить то что плохо откручивается, чтоб потом не мучаться и не погнуть шпильки, на которых будет он стоять.
1. Отворачиваем болты крепления шкива коленчатого вала и снимаем его.
Сложного ничего нет, всего-то три болта М8.
2. Откручиваем храповик (куда вставляется "кривой" стартер) коленчатого вала и снимаем его вместе с зубчатой шайбой.
Потребуется помощь, т.к. один должен держать маховик, воткнув в зубец монтировку, а другой - откручивать храповик. Чтобы открутить нужно не давить на ключ, а ладонью или деревянной киянкой наносить по нему мощные удары. Лучше воспользоваться торцевой головкой на 30 и длинным рычагом. А вобще я потом прикинул в уме, лучше по-моему откручивать его когда двигатель ещё не снят с машины, т.е. поставив на передачу или затянув ручник.
3. Откручиваем гайки крепления крышки распределительных шестерен и снимаем ступицу коленвала.
Можно поступить также как показано на фото - монтировкой поддеть. Но практика показывает, что это не всегда удается сделать. Лучше воспользоваться специальным съемником. Можно также снять её путем вворачивания длинных болтов М8 (как в колесные барабаны) и они упершись в крышку снимут ступицу, но это не лучший вариант, т.к. при этом возможно повреждение крышки.
5. Без ГБЦ, коллекторов и прочего двигатель не особо тяжелый и вполне возможно перевернуть его самостоятельно. Вот тут самое главное чтоб не было масла, т.к. когда я свой перевернул не проверив отсутствие масла, то из него оно потекло и мне пришлось подложить кучу тряпок, чтоб не образовывалась лужа. Также нужно быть аккуратным чтоб не погнуть шпильки. Поставить его можно на шпильки ГБЦ, подложив доску или фанеру. С двигателя все равно будет стекать масло, даже если оно было предварительно слито, но не особо много, в любом случае лишняя ветошь не помешает.
Затем откручиваем все гайки поддона, оставшиеся гайки крышки распределительных шестерен и снимаем крышку и поддон. Также снимаем нижнюю крышку картера сцепления.
Вот они, внутренности двигателя или "кривошипно-шатунный механизм".
6. Откручиваем 4 гайки крепления маслянного насоса и снимаем его.
8. Откручиваем гайки крышек нижних шатунных подшипников, крышек коренных подшипников. Перед разборкой помечаем кернением шатунные крышки и крышки коренных подшипников коленвала, начиная со стороны распределительных шестерен. Попробую теперь объяснить по-простому зачем это нужно. Важно не перепутать шатуны с крышками. Крышки коренных и шатунных подшипников отливаются и предварительно обрабатываются как отдельные детали. Однако потом, после закрепления их на свои места и прижатия положенным моментом, крышки проходят обработку вместе с шатунами. То же самое относится и к крышкам коренных подшипников. В моем случае шатуны и крышки были помечены на заводе выштампованной цифрой, затем ещё кем-то 2 раза кернением.
Для того чтобы выбить болты шатунных подшипников можно воспользоваться деревянной киянкой (которая успешно сломалась) или подставить под обычный молоток что нибудь деревянное и аккуратно стукнуть. По крайней мере, я так делал. Но можно, постукивая легкими ударами медного или алюминиевого молотка по торцу крышки, постепенно их расшатывая тянуть вверх.
Второй способ касается ещё и коренных подшипников.
9. Сняв кышки шатунов и крышки коренных подшипников, можно оценить состояние вкладышей. Вкладыш извлекается путем нажатия двумя большими пальцами в сторону, противоположную замку вкладыша (маленькая такая выштамповка).
.
В моем случае наблюдались сильные задиры на новых вкладышах. На фото ниже предлагается осмотреть вкладыш коренного подшипника коленвала.
Глубокие задиры вызваны засорением системы смазки двигателя. Это говорит скорее всего о том, что у двигателя хоть и была капиталка с заменой вкладышей и возможно колец, но такая операция как прочистка коленвала и масляных каналов была проигнорирована. В итоге из-за непрохождения масляных каналов к вкладышам не подводилось достаточное количество масла, а то что подводилось было грязным и неочищенным с наличием инородных частиц чего нибудь.
10. Вынимаем коленвал (лучше вдвоем).
На коленвале тоже такие же задиры как на вкладышах. В общем однозначно шлифовать шейки до ремонтного размера.
11. Проталкиваем поршни вместе с шатунами, они должны выскочить из гильз. Заем подняв и отставив блок в сторону нужно опять пометить шатуны или убедиться в наличии на них меток.
12. Снимаем распредвал.
Сложного ничего нет. Распредвал держится на 2 болтах, которые нужно выкрутить через 2 отверстия в текстолитовой шестерне. Далее есть маленькая хитрость. Для того, чтобы вынуть распредвал необходимо все толкатели поднять в верхнее положение. Только в этом случае распредвал вытаскивается без проблем. Я лично до этого доходил минут пять, потом просек, что толкатели - единственный крепеж не считая болтов. В инструкциях про эту хитрость ничего не написано.
На этом разборку двигателя можно считать законченной.
