УСТАНОВКА термостата
ВАЗ на ГАЗ-21
Изначально этот вопрос даже не стоял, так как меня вполне устраивало как мотор прогревается, но с наступлением холодной погоды меня стало слегка доставать то, что движок очень долго прогревается даже с закрытыми жалюзи, не тянет и хавает бензин. Причина - неисправность термостата либо его полное отсутствие. После вскрытия помпы оказался второй вариант. Что ж, сложного ничего нет, купить новый термостат и установить, НО... Родной термостат расчитан на открытие клапана большого круга (пропуск жидкости через радиатор) при 70 градусах. То есть рабочая температура при этом будет в районе 75 градусов. Открываем инструкцию и читаем "Отопитель эффективно работает при температуре охлаждающей жидкости не менее 80 градусов. При меньшей температуре действие отопителя слабое." Вот Вам и ещё одна причина холодной печки в "Волгах". Проблему уж было хотел решить с помощью термостата от ГАЗ-53, рассчитанного на тепмературу открытия клапана 80 градусов, но анализ их работы на некоторых ГАЗ-21 и УАЗах показал его молоэффективность. Дело в том, что в помпу ГАЗ-21, УАЗ, ГАЗ-53 конструктивно внесен существенный недостаток - некачественная обработка поверхности корпуса помпы, что даже при исправном термостате Газ-53, вызывает пропуск жидкости в радиатор. При температуре выше 50 градусов уже наблюдается теплый патрубок радиатора, что говорит о "досрочном" открытии клапана или неплотности прилегания всего термостата к корпусу помпы, а может одновременно и то и другое. Учитывая вышеуказанные недостатки и ещё сравнительно небольшое проходное сечение малого круга отечественных термостатов подобного типа, всё это в комплексе не лучшим образом сказывается на времени прогрева, которое меня совсем не устраивало.
Я пришел к выводу, что от вышеуказанных недостатков свободен ВАЗовский термостат имеющий собственный корпус, исключающий неплотное прилегание термостата и большое проходное сечение малого круга.
Проанализировав варианты установки жигулевских термостатов, решил ещё далее пойти по пути совершенствования системы охлаждения и установить термостат ВАЗ-2108, надеясь поднять рабочую температуру до 85-90 градусов. Собственно, если Вы меня спросите почему именно от ВАЗ-2108? Потому, что изначально мне было в лом паять горловину радиатора под расширительный бачок или делать переходник с тонкой трубки радиатора (пароотводной) на толстую под расширительный бачок. А вот у восьмерочного термостата для этого специально предусмотрен отдельный отвод! Однако термостат ВАЗ-2108 не для нашего движка. Начальная температура открытия клапана - 87 градусов, полное открытие - 94 градуса. С наступлением жары двигатель стал сильно греться. При движении по городу при температуре за бортом +30 стрелка термометра не доходила 1,5-2мм до отметки в 100 градусов. Если двигатель заглушить, то наблюдается калильное зажигание. Если движок заглушить на пару минут, термометр кажет чуть больше 100. При движении по трассе ситуация существенно не меняется. В любом случае мне была совершенно ни к чему рабочая температура почти в 100 градусов и я решил установить термостат от ВАЗ-классики с меньшей температурой открытия клапана - 82 градуса. Замена заняла ровно час. Однако, чтоб вы не путались я постарался скомпоновать материалы предыдущей статьи и вновь написанного таким образом, чтобы был понятен весь процесс установки от начала до конца. Кроме того, я наконец-то в точности определил длину некоторых патрубков, которые в процессе эксплуатации мне пришлось укорачивать.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!
Те,
у кого сохранилась моя статья об установке термостата ВАЗ-2108 можете её смело
удалять, так как там термостат по малому кругу подсоединен не правильно. Если
же кто хочет всё же использовать термостат ВАЗ-2108 на ГАЗ-21, то его следует
подключать как показано ниже. Однако рабочая температура в жару будет около
100 градусов и это не есть хорошо для нашего алюминиевого блока двигателя.
Говорю это с уверенностью, так как я уже это делать попробовал в течение 200
км, часто возникает калильное зажигание, а после стоянки температура уходит
за 100. Если Вы живете в центральной части страны, то термостат ВАЗ-2108 жарковат,
а вот от ВАЗ-класиики в самый раз. Ещё я настоятельно рекомендую установить
более производительный вентилятор, у меня стоит шестилопастный
от ГАЗели, родной в длительных пробках при жаре справляться не будет -
это тоже проверено опытом.
Для начала
необходимо слить охлаждающую жидкость. Как это делается подробно было расписано
здесь. Пока жидкость сливается,
для того чтобы можно было нормально и по-человечески работать, есть смысл
снять радиатор. Для этого отворачиваем два болта, крепящие его снизу. Ещё
открутить два верхних болта по его левой и правой стороне.
Естественно
отсоединяем патрубки от помпы. В моем случае уже было всё разобрано в прошлый
раз с целью заменить помпу Палыча, т.к. она сильно текла и разбрызгивала вокруг
себя литол. Её я перебирать не стал, а просто заменил новой. Перебранная помпа
в это время лежала у Ефимыча в гараже, а у меня тем временем возникло стойкое
желание выехать как можно скорее. Кроме того я установил более производительный
вентилятор от ГАЗели. Думал установить от ГАЗ-53 или ГАЗ-3307, но не рискнул,
опасаясь, что крыльчатки будут задевать за патрубки.
Малый круг организовал
так. Верхнюю крышку помпы (на которую одевается шланг) я развернул в другую
сторону и, как всегда, посадил на герметик.
Отрезал от верхнего патрубка
системы охлаждения ВАЗ-классики половину соединил со средним отводом термостата
(позже я его заменил на S-образный отрезок нижнего патрубка ВАЗ-2108, что
оказалось намного лучше). Это лучше делать в последнюю очередь, так как через
помпу предстоит залить тосол в рубашку охлаждения блока двигателя. Если заливать
через радиатор тосол будет поступать или медленно или вобще не будет поступать
так как на холодном двигателе клапан большого круга термостата будет закрыт.
В этом недостаток верхнего расположения термостата. Конечно выход из этой
ситуации есть. В прошлый раз я заливал тосол через патрубок печки, но это
долго и тяжко. Намного проще залить через помпу, а потом одеть патрубок и
стянуть хомутом. Для прогрева хватит а там уже откроется клапан термостата
и нужно будет лишь доливать тосол в расширительный бачок (РБ).
Второй штуцер малого круга
термостата соединил с тройником прямым отрезком нижнего патрубка ВАЗ-2108.
Тройник разделяет поток тосола из нижнего бачка радиатора на помпу и термостат
(применяется в системе охлаждения двигателя УМЗ-421).
Верхний бачок радиатора соединяем со штуцером большого круга термостата верхним патрубком от классических ВАЗ (его пришлось слегка спиралью крутануть, но это не страшно). При этом на верхний бачок радиатора я одел отрезок чулка и заправил его внутрь. Вместо изоленты для фиксации я решил использовать герметик, всё равно при очистке от грязи я планирую менять чулок полностью, уж это не дефицит.
Таким
образом, был реализован грязеуловитель, рекомендованный Адилем Мехмандаровым.
Схема его показана здесь.
Вот что получилось в конечном итоге.
Соединения лучше видны
здесь.
Таким
образом всего ушло на это дело:
- 2 верхних патрубка ВАЗ 2101-2107,
- 1 нижний патрубок ВАЗ-2108(09,099);
- прямой
кусок нашего верхнего патрубка, который теперь уже не нужен, длиной в 12 см
(тройник-помпа);
- нижний патрубок радиатора ГАЗ-53 (тройник-нижний бачок радиатора). Его нужно
правильно обрезать и развернуть так, чтобы он не касался рулевого редуктора
и всю эту систему не задевали лопасти вентилятора. Еще раз привожу уже знакомую
фотографию для наглядности.
Я обрезал
примерно так.
Жаль
в фотошопе не пашет русский шрифт, пишу на английском что куда должно идти.
Splitter - тройник, вернее его самая толстая часть - 45 мм. На неё и одеваестя
этот толстый патрубок. Остальные отводы тоньше, но жигулевские патрубки натягиваются
нормально, если перед этим нанести слой герметика.
Потом был приобретен РБ
от 2108 и крышка к нему от 2110, имеющая свой клапан (по словам жигулистов
она надежнее чем 2108, 09). С помощью тисков, молотка, дрели был заново выгнут
кронштейн для крепления этого РБ из кронштейна классических жигулей (2106).
Этот кронштейн прикрепил болтом М8 к кронштейну аккумулятора, просверлив перед
этим отверстие под болт. Далее
необходимо подсоединить расширительный бачок. Заглушив на нем верхний штуцер
(я его запаял паяльником), нижний подсоединил к пароотводной трубке одев на
трубку топливный шланг, а сверху печкин шланг и стятул хомутами. При этом
крышка радиатора должна быть герметична с учетом свободно сообщающейся с радиатором
пароотводной трубки. Из крышки радиатора нужно удалить всё кроме самой крышки.
Я взял старую крышку радиатора, отпилил ножку, пружину выкинул вместе с клапаном
- он не нужен, т.к. клапан теперь на РБ. Затем вырезал из автомобильной камеры
прокладку размером с крышку радиатора, одел её на обрезок ножки, завернул
крышку и заклепку сверху добротно запаял, чтоб уж быть уверенным на 100%.
Заодно я немного модернизировал
отопление салона. Во-первых поменял местами входной и выходной патрубки. Теперь
подвод тосола осуществляется в нижний патрубок радиатора отопителя, а вывод
- через верхний. Тем самым обеспечивается эффективное удаление воздушной пробки
из радиатора отопителя. Один из патрубков был разрезан (выделено красным)
и в этот промежуток врезан сантехнический шаровый вентиль (по-моему испанский),
перед этим я навернул на кран по одному "ершу" с каждой стороны,
а на ерши одел шланги на герметике и хомутах. Приобрел я это добро за 100
деревянных в магазине, торгующем сантехникой.
Получилось
вот так.
Да, мутновато. Однако,
я думаю, смысл понятен.
После этого следует залить тосол. Я все же решил залить его через патрубок печки, отсоединив его от верхнего штуцера и подняв выше печки. Заливать надо до тех пор, пока тосол не пойдет из отопителя затем быстро одеть патрубок и стянуть хомутом. После этого заливаем тосол в радиатор до верха, почти под крышку и в РБ до уровня больше половины или выше отметки максимума. Это необходимо для того, чтобы был запас для окончательного удаления воздушной пробки из системы охлаждения при работе двигателя и циркуляции тосола. Перекрыть кран отопителя. Запустить двигатель, дать ему прогреться до момента открытия клапана большого круга. Момент открытия клапана можно определить по нагреванию верхнего патрубка идущего от термостата к верхнему бачку радиатора. В момент открытия клапана термостата наблюдать за уровнем тосола в РБ. В это время из РБ пойдут воздушные пузырьки, а уровень тосола будет убывать. После того как весь воздух выйдет долить тосол в РБ, открыть кран отопителя и снова ожидать удаление воздуха. После этого можно ехать. После 5-10 км пробега проконтролировать уровень в РБ, если необходимо - долить тосол до уровня между отметками минимума и максимума и закрыть кран отопителя, если за бортом жарко.
Теперь
отчет по эксплуатации термостата на протяжении определенного периода.
Оговорюсь сразу, радиатор
у меня уже немного подзабит и нуждается в чистке. После прогрева температура
указывает чуть больше 80 градусов. При езде по городу в жару всё ОК, температура
держится стабильно около 85-90 градусов, стрелка находится между 80 и 100.
В длительной пробке (минут 30) температура повышается до 95 (стрелка указателя
в 2 мм от 100) и держится, но стоит проехать 2-3 км со скоростью 40-60 стрелка
указателя снова возвращается строго на середину между 80 и 100, а через некоторое
время отклоняется больше в сторону 80. При преодолении затяжных подъемов в
2,5 - 3 км (есть у нас такие) температура повышается и переваливает за 90
также как и в пробках. Если прикинуть по делениям, то это где-то 92-95, но
потом быстро, примерно через 1 км движения по ровной трассе уходит ближе к
80.
Оказывается при температуре в 85-90 градусов (примерно так показывает указатель
температуры) движку лучше во всех отношениях. Подхват на низах улучшился,
провалов стало меньше. Раньше при 60-70 градусах иногда троил, теперь перестал.
Жрать стал ощутимо меньше. Если раньше по городу не менее 15 л на 100 км,
сейчас расход приблизился к паспортному - около 11-12 по трассе и 14 по городу.
Расход измерялся строго по одометру, не учитывая отклонения ввиду использования
резины от РАФика. Это я заявляю официально, поскольку на момент опубликования
статьи я уже нокопил достаточно статистической информации. С учетом того что
головка блока цилиндров у меня шлифована между 76 и 92 октаном, то я привожу
цифры при использовании 76(80) бензина. Но, в любом случае, поведение двигателя
изменилось в лучшую сторону. При использовании печки (температура за бортом
около +5-7) с открытым вентилем ездить очень жарко. Так что, думаю, я поступил
правильно, врезав вентиль. Если открыть его при прогретом движке и подать
отопление в салон, то сразу наступает жара, аки в тропиках. Жигули - отдыхают
(курят, пролетают):-)). Так что теперь печку приходится перекрывать! Раньше
она так не жарила! Эксплуатация термостата ВАЗ-классики на моем ГАЗ-21 происходит
и сейчас при 30-градусной жаре. Пока претензий нет, температура стабильна,
закипаний в жару не было. Посмотрим что будет с наступлением холодов.
23.10.2004 г. Прошло ещё немного времени.
Наступили холода. Не то чтобы очень, но морозы уже были. В салоне очень тепло, время прогрева двигателя существенно не изменилось. Прогрев происходит также как и ранее, через 2 минуты после запуска стрелка накрывает отметку в 40 градусов и я начинаю движение. Ровно через 3 км при скорости от 20 до 40 км/ч температура доходит до 85 (2мм от 80) и держится стабильно. В салоне становится тепло, уже через 5-7 минут после запуска двигателя. Про жалюзи уже и не вспоминаю. Может в перcпективе на их место установлю электровентилятор, а крыльчатку со шкива помпы уберу, всё тише будет. Иногда пробку радиатора приходилось подтягивать иначе при остывании туда засасывало воздух и после холодного пуска температура подскакивала до 90, но потом снижалась. Видимо из-за наличия воздушной пробки открывался термостат не сразу. При нагревании из под пробки радиатора ничего не текло и позже я просто при постановке в гараж ослаблял пробку РБ для того чтоб тосол засасывало обратно в радиатор. Ещё несколько раз забывал перед запуском её затягивать, но ничего не происходило. Просто повышался уровень на горячем двигателе. Сильно затягивать пробку тоже не рекомендую - нарушается работа клапанов. Усилие должно быть средним, лишь бы тосол не выплескивался и чтобы крышка надежно фиксировалась.
Не так давно решил немного усовершенствовать конструкцию, упростив её и сократив число патрубков на установку. В целом всё остается по-прежнему, а задумал я это небольшое изменение по причине того, что мне не очень нравилось как расположены патрубки. Не нравится мне то, что верхний патрубок располложен не параллельно радиатору! Думал что бы с этим сделать и тут мне попался S-образный отрезок нижнего патрубка ВАЗ-2108, который я так и не использовал.
Это
тот что справа
Вот в чем заключается идея.
То что показано красным - нынешнее расположение патрубков, заштрихованный круг - термостат.
S-образный патрубок устанавил на выход помпы к термостату вместо половины верхнего патрубка ВАЗ-классики. Термостат сразу переместился далее вглубь, а верхний патрубок отхошел от радиатора. Ранее при холостых оборотах движок дергался (хорошо что я этот "дергунчик" исправил) и патрубок бился изогнутым краем о радиатор. Кроме того, для более "красивого" расположения верхнего патрубка я его отсоединил его от радиатора и укоротил на 1,5 см.
Таким образом, для модернизации необходимо теперь приобрести только один верхний патрубок ВАЗ-классики (второй уже не нужен) и нижний патрубок ВАЗ-2108.
То, что получилось видно на фото. Немного не влезло, но смысл, думаю, понятен. Крышку клапанов снять можно и зазоры в клапанах регулировать всё это не мешает.
Теперь
приведу отчет о стоимости проведенной модернизации.
Термостат ВАЗ-2101 (г. Владимир)
- 181 р.
Расширительный бачок 2108 - 45
р.
Крышка расширительного бачка с
клапаном - 35 р.
Топливный шланг - 45 см - 8 р.
Кран сантехнический - 100 р.
Шланг печки 6 м (взял с запасом)
- 120 р.
Патрубок верхний (ВАЗ-классика)
- 1 шт 60 р.
Нижний патрубок (ВАЗ-2108) - 60
р.
Нижний патрубок радиатора
ГАЗ-53 - 65 р.
Хомуты для патрубков системы охлаждения (15 шт) - 270 р.
Крепление расширительного
бачка с кронштейном - 40 р.
Хомуты для патрубков отопителя (8 шт) - 100 р.
Хомуты для топливных шлангов (4 шт) - 30 р.
Герметик красный термостойкий ABRO - 65 р.
Неоправданые
затраты:
Расширительный бачок ВАЗ-классика
- 30 р.
Крышка расширительного
бачка ВАЗ-классика - 10 р.
Верхний патрубок (ВАЗ-2108) - 60
р.
Патрубок верхний (ВАЗ-классика)
- 1 шт 60 р.
Термостат ВАЗ-2108 удалось впарить назад в магазин
ИТОГО: 1376 р.
Может быть это дороговато, но того стоит. Многое от того что было куплено осталось "на потом" или на "всякий случай". Единственное что хомуты берите сразу нормальные, т.к. от них многое зависит. Лучше переплатить и взять финские или немецкие, чем устранять последствия наших, больше потратите времени, свежего тосола и самого ценного - нервов.
Недавно Адиль Мехмандаров предложил более дешевый и простой способ установки термостата от "Нивы" на его ГАЗ-21Л. Если данный вариант Вас не устраивает - можете рассмотреть его вариант.
С уважением.
