Да будет свет!
(нормальный)
Всем хороша 21-я, но только не штатным светом. В дождь, да и в сырую погоду ездить было невозможно. Фары не светили совсем, точнее, они светили, но тускло. Сначала была попытка «номер раз» - отрегулировать. Это дало эффект, но, к сожалению не тот. Решено было при случае установить «галоген». Случай не заставил себя долго ждать. Как-то раз я выехал из гаража, чтобы испытать свежеустановленные свечи и высоковольтные силиконовые провода. И тут вдруг, откуда ни возьмись «выброс гравия» прямо в правый «глаз». Есть! Оптику надо менять однозначно. И тут мелькнула мысль, что это как раз тот самый случай.
Вообще сама процедура установки галогенового света несложная, надо всего лишь уметь обращаться с паяльником и кусачками. Первым делом было решено найти подробную информацию о том как, каким образом и с помощью чего можно это сделать.
Покопавшись в архиве конференции «авто-ретро» и ещё на некоторых сайтах выяснилось, что для успешной установки и нормального дальнейшего функционирования сего важного компонента моего автомобиля необходимо:
1. Более мощный генератор.
2. Оптические элементы, рассчитанные на использование галогеновых ламп.
3. Собственно, сами галогеновые лампы.
4. Провода сечением не
менее 2,5 мм2
5. Реле дальнего света (любые на вкус) – одна на ближний и одна на дальний свет.
6. Плоские клеммы по 4 шт. на реле и по 3 на каждую лампу.
7. Винтовые клеммы под винт М5 или М6 - 12 шт.
Теперь рассмотрим каждый пункт более подробно:
1.
Более мощный генератор
Да уж, как много в этом слове. Для истинных ценителей ретро это покажется кощунством, но тем не менее, как ни крути, а родной генератор не потянет галогенные лампы. Это факт, с которым надо смириться. Да, впрочем, вышеупомянутая категория сограждан не будет даже заморачиваться с "галогеном", они лучше установят дополнительные ПТФ на бампер. Это тоже факт. Однако я решил не мириться с тусклым светом, к тому же прежний хозяин моей «Волги» уже установил генератор Г-250 и реле-регулятор (РР) РР-350 (201.3702). Тем, кто будет заменять родной 21-й генератор более мощным, я рекомендую выбрать генератор от ГАЗ-2410 или от 3102. По сравнению с 24-шным 40-амперным он выдает 65А. Данный генератор имеет обозначение 1601.3701. К нему также потребуется свой РР 13.3702. Подробные характеристики этих и других генераторов, схемы подключения и операции, выполняемые при замене одних генераторов другими приведены в журнале «За рулем» №11/94 на стр. 55 или в разделе «Полезная информация» на моем сайте.
2. Оптические элементы
К нашим «глазницам» подходят оптические элементы от ВАЗ-21011, 212хх «Нива», ГАЗ-24хх, УАЗ (кроме 60-й модели) и от всех отечественных грузовиков и автобусов, имеющих круглые «глаза». При покупке следует обязательно обратить внимание на обозначение Н4, где: Н – halogen, цифра – индекс, указывающий на тип рассеивателя. Если я не ошибаюсь цифирь 3 – это для противотуманок, а цифирь 4 – для основного освещения. Есть ещё оптика с обозначением Е2х – это для обычных ламп накаливания.
Кроме того, они разделяются на:
1. С дополнительным патроном под габаритные лампочки или без такового.
2. С экраном (тарелка на двух растяжках приклепанных к отражателю). Как мне объяснили "типа для того, чтоб не слепить встречных и для дополнительной термоизоляции, чтоб стекло не треснуло". Однако я сомневаюсь в его функциональности, по-моему этот экран только ухудшает ближной свет. А чтоб не слепить в встречных внутри нормальной (даже подделки) галогенной лампы имеется свой экран. .
Мной были приобретены оптические элементы от ВАЗ-21011 без подсвета с экраном (без экрана я просто не нашел) и с крупнвм рисунком рассеивателя.
Хотел взять «ОСВАР» с мелким рисунком рассеивателя (с "квадратом" в центре), но не стал из-за нежелания переносить туда габариты (они были только с патронами под "габариты") и мне не понравился рассеиваель по причине несходства с оригинальным ФГ140. Позже я выяснил что ФГ140 - не оригинал:(, и убедился что мелкий тип рассеивателя оптики "ОСВАР" намного лучше светит, но это уже после трехкратной модернизации 21-х Волг своих друзей. Всем, кто затевает такую модернизацию РЕКОМЕНДУЮ оптические элементы "ОСВАР" БЕЗ подсвета, без экрана и с мелким рисунком рассеивателя на стекле (с "квадратом") как самый удачный вариант.
3. Собственно сами галогеновые лампы
Вот над этим я думал больше всего. Все потому, что подделок у нас сейчас очень много. Материала было вычитано много и не только в конференциях, но и вообще. Выбор остановил на Phillips 55/60 +30%.
Вроде бы про них неплохие отзывы, ну а дальше поживем – увидим.
Поездив с этими лампочками почти погода, заменил их на OSRAM 55\60W. Разницы не заметил, светят также хорошо. Philips отложил в запас, а через некоторое время установил их Болгову Евгению на его ГАЗ-21М. Причем у меня были ещё NARVA 55\60W, и по-началу я ему установил NARVA, но в первый же вечер одна из них "приказала долго жить". Заменил на PHILIPS - пока нареканий нет.
4. Провода сечением не менее 2,5 мм
Если предполагается использовать лампочки 55/60 Вт нужен провод с поперечным сечением в 2,5 мм. Прежде чем покупать провод, желательно прикинуть, где будут размещаться реле и прикинуть общую длину.
Как правило вполне хватает двойного провода (разноцветного) длиной 2,5 - 3 м.
По-поводу размещения реле есть два варианта.
Фото-1
На фото-1 вариант размещения реле дальнего света (ВАЗ-классика) на правом по ходу движения подкрылке. Так сделано у меня и у Болгова Евгения. Это бывшее место установки древнего регулятора напряжения. Для установки я изготовил кронштейн из алюминиевой полоски.
Фото-2
На фото-2 ещё один вариант размещения реле в случае использования реле дальнего света ВАЗ-2108(09,10). Так я делал одному своему товарищу. На мой взгляд, этот вариант лучше первого в плане компактности. Реле крепятся поочередно через штатные шурупы клеммников. Даже если они не закреплены, то страшного в этом ничего нет, т.к. "сокеты" (белые разъемы под клеммы) надежно держат реле и даже в случае соскакивания исключают "коротыш" силовой проводки на "массу". А удобство монтажа какое!
Теперь вернемся к проводам.
Мной был использован 1,5 м тройной провод сечением 2,5 кв.мм (аналог шнура питания от компов и проч., только жилы толще) для замены проводов от лампочек и для силовой цепи от генератора до реле. Почему тройной? Все просто, третий провод я решил использовать для надежности "массы". Надежность массы достигнута путем соединения общего контакта каждой лампы с болтами, крепящим наши дуделки и контактов реле №85 с корпусом генератора для обеспечения наименьшего падения напряжения. Двойного провода сечением тоже 2,5 кв.мм понадобилось 2,5 метра и даже ещё осталось.
5. Реле дальнего света РС527
Вибираем либо от классики-жигулей либо от самары. Здесь всё просто, проверяем, потом покупаем. Как правило, бракованных почти не бывает, но на всякий случай, требуем гарантию. На нормальных реле силовые контакты выполнены из латуни, а сигнальные - из алюминия. Два реле ставим рядом, условно обозначаем что, реле №1 будет коммутировать цепь ближнего света, а реле №2 – цепь дальнего света.
Процесс установки.
1. Для начала необходимо подготовить провода.
Прикидываем длину, обрезаем по месту. Потом можно дома в спокойной обстановке как следует обжать и закрепить пайкой все клеммы.
Провода от каждой фары я тоже заменил на новый тройной.
После того как провода готовы, можно приступить к коммутации.
Реле имеют 4 контакта. Как говорилось выше, 2 контакта силовых из латуни и 2 сигнальных из алюминия.
2. Силовая цепь. На один латунный контакт (№30) реле №1 и №2 подаем напряжение желательно прямо с «+» ГЕНЕРАТОРА через предохранители на 20А. Силовой отвод генератора - торчащая шпилька М6 с толстыми проводами под гайкой.
Фото-3
Фото-4
На фото-3 и 4 видно что куда подключать. Вышеуказанная коммутация это желтый+голубой. Другой латунный контакт (№87) реле №1 соединяем с контактами лампочек ближнего света, а ту же клемму реле №2 - соответственно с контактами дальнего света. Для этого понадобится двойной провод до первого клеммника и аналогичный провод для соединения со вторым клеммником. Белый провод - "масса". Красный и красно-черный - сигнальные провода.
3. Сигнальная цепь - удлиненные штатные провода ближнего и дальнего света. Для подключения их к реле я их отключил от клеммников и нарастил этим двойным проводом. Клеммники пригодятся для проводки силовых проводов от реле к фарам.
То, что показано на этом фото немного неправильно, хотя можно и так. По-хорошему штатные провода просто отсоединяются, клеммы у правого по ходу клеммника изолируются, а у левого клеммника - отрезаются и наращиваются. Если схема размещения как на фото-2, то к штатным проводам достаточно небольших отрезков, которые идут вместе с сокетом.
Штатные провода оранжевый и синий). Клеммы 86 каждого реле соединяем с этими проводами. Один провод (удлиненный оранжевый) – штатно идущий на спираль ближнего света будет управляет включением ближнего света, поэтому его подаем на клемму 86 реле №1, а другой (удлиненный синий) – аналогично, цепляем на клемму 86 реле №2.
Вот что в итоге получилось.
Силовой провод для соединения левой и правой фары через клеммники
Правый клеммник
Левый клеммник
Для того, чтоб схематично показать все соединения, я не поленился немного перечертить схему электропроводки.
Новая схема
Старая схема
Предупреждения
1. Не устанавливайте галогенные лампочки в штатную оптику (обозначение Е2). С практической точки зрения установить их туда можно, используя переходник пол цоколь галогеновой лампы. Однако, эта оптика не рассчитана на высокую температуру, причем как стекло, так и сам отражатель. В связи с этим, отражатель очень быстро осыпается, а стекло при попадании брызг дождя и при прочих воздействиях, выраженных резким перепадом температуры, треснет.
2. Не устанавливайте слишком мощные галогеновые лампы «типа» супер-пупер 90/110 Вт под «типа» ксенон с синим светом. Про то, что они запрещены для дорог общего пользования и сильно слепят встречных это и так все знают. Дело ещё в том, что нормальные фирменные лампы 55/60 Вт светят лучше, чем китайское 100 Ваттное фуфло, которое эти 100 Вт только потребляет, а светит вкривь и вкось. Конечно, можно найти и фирменные 100 Вт, но толку от этого не особо много. Лучше дополнительно установить ПТФ.
3. После установки как следует отрегулируйте фары, т.к. более яркий свет требует более точной регулировки фар. Лучше заехать на сервис, где есть для регулировки специальный экран.
4. Подключать силовую цепь к (+) аккумулятора не рекомендуется, так как это вызовет прохождение тока фар через амперметр, длительное воздействие которого может амперметр перегреть, со всеми вытекающими последствиями. А последствия следующие. С перегревом амперметра, возможно появление паразитного сопротивления в цепи реле регулятора и как следствие повышение напряжения бортовой сети.
То, что показано на фото выше - НЕ ПРАВИЛЬНО или образец как НЕ надо подключать питание галогенок. Можно говорить что угодно, и то что на классических Жигулях так и т.д. т.п. НО! Чудес на свете не бывает, это относится и к эл. цепям.
Если
взглянуть на схему (см выше), видно что амперметр включен между генератором
и аккумулятором. Его основное назначение – контролировать ток заряда. При
нормальных условиях (исправно всё), после пуска двигателя, в течение некоторого
времени он должен регистрировать некоторый ток. После того как аккумулятор
получит обратно то, что он отдавал стартеру, амперметр должен стоять в НУЛЕ.
И только на ХХ и при включенных мощных потребителях ему разрешено уходить
в (-). Постоянное отклонение в (+) говорит о неладном.
Для того чтобы амперметр работал именно так а не иначе, все дополнительно
применяемые электроприборы должны быть подключены между амперметром и генератором.
В противном случае, при работающем двигателе он покажет потребляемый ими ток
(как бы заряд, но не заряд). Между аккумулятором и амперметром подключены
потребители работающие только кратковременно - сигнал, часы, прикуриватель,
втягивающее реле стартера, но НЕ ФАРЫ. Поэтому при работающем моторе если
дать сигнал, АМП должен дернуться в (+). Все остальные потребители, при неработающем
моторе регистрируются отклонением в (-). В случае подключения фар к (+) аккумулятора
при работающем двигателе АМП покажет ток потребления фар отклонением в + чего
быть не должно (см выше). Если
подключить фары к генератору, то они будут после амперметра.
Удачи на дорогах!
